别小瞧了它这副中庸温润的容貌，白胖胖、怒冲冲的云朵似的蛋白，炸到滚烫，内中藏着丝滑甜美的豆沙馅儿。

  雪衣豆沙的家园在哪儿？其真身究竟是什么？老祖宗们是怎样想出这一颗颗“中式油炸舒芙蕾”的？

  从前史传说、名人典故和别史故事等各个维度，各地雪衣豆沙的铁杆粉丝们都能翻箱倒柜找出一堆佐证，证明它诞生于自己的家园。

  但从雪衣豆沙近百十年来的人气和热度来看，大略还得是集大众之力，将蛋清羊尾捧为小吃代表的台州临海，最有发言权。

  在台州临海街头问一句，哪家的蛋清羊尾好吃，本地人都能给你细说从头，指点迷津。

  细究起来，有两家的蛋清羊尾，以其特别含义而满足家喻户晓。前者是承载极几代临海人回想的白塔桥饭馆，后者是将蛋清羊尾送入我国美食地标维护产品殿堂的胡记。

  临海民众们可谓是将这道小吃，吃成一座城市的团体回想，吃成一种地标性文化。

  临海是雪衣豆沙老家的铁证，除了人气和热度满足高以外，还白纸黑字的有据可查。

  上世纪60时代，为承继和发扬中华美食的民间传统文化，由商务部牵头、各地名厨组成的专家部队，在全国范围搜索民间菜谱时，将临海区域撒播有1400余年的“蛋白夹沙”，录入至《我国菜谱 : 浙江卷》。

  除了这段声名远扬的身世外，临海区域也撒播着一个传说：明末清初，一位厨师将本地“蛋白夹沙”，北上带入满汉全席，由此“蛋白夹沙”在北方饮食文化中落地生根。

  并且浙江吃羊的前史，最早能够追溯到宋代。以台州临海为圆心，周围几座城市，羊肉都是餐桌上的常客。

  当然，假如单凭公民大众基础广，就判定蛋清羊尾是浙江美食，恐怕一些省份会不服。

  至少在临海相隔1800里外的北京，炸羊尾的人设，依旧是清宫殿走出的落魄贵族。

  羊尾(yǐ)巴经热油一炸，凝结的动物性脂肪化作油润润、滑腻腻一团，趁热喝进喉咙，留下一路脂肪香气，这大约是冰冷的北方才会诞生的取暖利器。

  直到现在，内蒙古一些区域在待客时，还会把最肥嫩的羊尾巴切给客人。对方双手接过，一口喝下才算是不负美意。

  八旗子弟入关之后，逐步吃不惯这口，但也放不下爱吃重油重糖的习气，一天三顿奶茶就饽饽还不行，还得换着把戏把糖甩出丝、拔出劲来，终究演化成“汉化版”的豆沙炸羊尾。

  更有不少引据派以为，游牧民族的包尔萨克，在满蒙区域混血后又被八旗子弟带入关。在清末民初由荤改素，用蛋清替代羊尾巴，成了消费降级的产品。

  再降级，就呈现连豆沙馅都省了的奶油炸糕、糖耳朵等宛宛类卿的周边小吃，或多或少都有点沾亲带故。

  没其他，咬开便是一包热气和一兜化成糖水的豆沙，疏松的蛋白脆壳，像是八旗子弟坍台前的粉饰太平。

  北上镀金的炸羊尾成了平替王者，留在关外的雪衣豆沙则演化关心的女士菜。

  一道小吃为何能牵扯出这么多的故事，也是因雪衣豆沙的动听之处经得住揣摩。

  雪衣豆沙的精贵，不是食材有多稀罕，只论技能有多磨人，也算是功夫菜里头号的。

  尽管总有点肉埋饭里的供认与自谦，但也让不少手工得以发扬光大，雪衣豆沙便是这里边俊彦。

  油炸虽不是顶难的功夫，但在打蛋器还未遍及的时代，想做雪衣豆沙全赖厨师手动操作。

  做得时分取五六个鸡蛋的蛋清，用筷子朝一个方向不断鞭打，打到蛋白变色，抽到能立起尖来的高丽糊后，敏捷包上豆沙入油锅炸。

  这样鞭打出的雪衣豆沙，炸好后不塌不倒，形状纷歧，死后都带个小小的尾巴尖。

  爱这道菜的人，点完菜后听着后厨叮咚作响的打鸡蛋声，声声中听，都觉得是种享用。

  再后来，打蛋器的遍及让这道菜的制造流程省了不少工序，外形也变得更一致规整，但好像也少了些野趣。

  现做的雪衣豆沙是蓬的、松的，在舌尖和羞走，一扭身就不着痕迹，皮和馅相敬如宾，不会拉拉扯扯糊做一团。

  流水线的则是闷的、钝的、咬开的豆沙和蛋白各自为营，像强扭瓜不甜的各有异心。

  尽管炸到金黄胀大，端上来仍是一盘冷心冷面的“发面馒头”，前几口还略有新意，吃多就絮了，不甜美。

  假如真实吃不出两者的差异，有一个更简略的办法：假如点菜到上桌只需几分钟，乃至还热火朝天，包是预制冷冻的。

  当然，从本钱上来看，现在想要再吃一盘手打的雪衣豆沙，的确不容易（费人工），但也没必要舍近求远地寻觅老做法、老传统。

  我国美食演化史，历经无数次的人口大迁徙，以及陆路和海上的丝绸之路，终究是你侬我侬地融在一锅里。

  现在，想要在家也纵情享用雪衣豆沙的曼妙味道，只需买个打蛋机回来，放下一切杂念，朝一个方向打，以及记住一句话：